Bottiglia #033 — Il Sauvignon Vert che odorava di canna, anche se nessuno stava rullando niente
Sauvignon Vert Opoka 2022 di Marjan Simčič: vigne del 1929 sul confine Italo-Sloveno, 23 mesi in rovere, non filtrato. Un bianco che al naso sorprende e a tavola con gli asparagi ha senso.
Ciao, sono Valeria Piazza, sommelier AIS.
Io assaggio. Tu bevi meglio.
Una Bottiglia artigianale a settimana.
Questa è la Bottiglia #033. Se vuoi riceverle via mail, iscriviti qui.
Collio • Sauvignon Vert — Opoka 2022, Marjan Simčič
Qualche settimana fa ho partecipato a una degustazione a tema vini da vitigni insoliti.
Calici in spalla, vino in mano, e via dal prof — un compagno di corso AIS che ha la bella abitudine di mettere a disposizione il suo appartamento per delle sessioni di studio.
La serata era piena di bottiglie curiose. Avete mai bevuto un Gamba di Pernice della DOC Calosso? Ecco, roba così.
Tra le varie bottiglie, c’era questo bianco portato da un amico di un’amica.
Nel calice era giallo dorato, luminoso. Molto bello da vedere.
Al naso odorava di canna. Non di erba generica, appena tagliata, non di peperone, di bosso o di pipì di gatto — proprio di canna. Come se qualcuno stesse rullando qualcosa a un metro da me. L’ho annusato di nuovo. Stessa cosa. Lo abbiamo sentito tutti, quindi no, non me lo ero immaginato.
In bocca era un’altra storia — melone, pera, erbe fresche, una mineralità che quasi appiccicava la lingua. Lungo, teso, con una freschezza che non ti aspetti da un vino che ha passato anni in rovere.
Ma il naso, il naso di canna non si dimentica.
Il vino era il Sauvignon Vert Opoka 2022 di Marjan Simčič — produttore sloveno di Goriška Brda, sul confine con il Collio italiano. Cinque generazioni dal 1860, vigne piantate nel 1929 sul cru Ronc di Zegla.
La linea Opoka è la sua punta di diamante: prodotta solo nelle annate migliori, due giorni di macerazione sulle bucce, 23 mesi in botte, non filtrato. Biodinamica, tutto coltivato a mano.
Il 2022 è stato un’annata secca e calda — il tipo di annata che premia le vigne con radici profonde nel flysch. Quell’erbaceo intenso al naso non era un difetto. Era la 2022 che parlava.
Quanto al prezzo: non ho trovato la 2022, ma la 2023 sul sito del produttore è a 47 euro.
Il Collio e la Goriška Brda sono lo stesso territorio — diviso da un confine.
Ad ovest della frontiera si chiama Collio, appartiene all’Italia, alla provincia di Gorizia. Ad est si chiama Brda, appartiene alla Slovenia. In mezzo, una linea immaginaria che la geografia non ha mai riconosciuto: le stesse colline, lo stesso flysch, lo stesso microclima, lo stesso suolo.
Il confine è arrivato dopo la Prima Guerra Mondiale, poi si è spostato ancora dopo la Seconda — tagliando a metà proprietà e famiglie. Per decenni, lo stesso vigneto poteva trovarsi in due stati diversi a seconda di come veniva ridisegnata la mappa.
Oggi Simčič produce sui due lati: 14 ettari in Slovenia, 10 in Italia.
TRADOTTO IN PAROLE UMANE
Quando vedi un vino del Collio italiano e uno della Goriška Brda slovena, non pensare che siano mondi diversi. Sono la stessa collina, vista da due lati di una frontiera.
Il risotto agli asparagi è uno degli abbinamenti più difficili in assoluto. Gli asparagi contengono sostanze che entrano in conflitto con quasi tutto: i rossi tannici diventano metallici, i bianchi troppo morbidi si appiattiscono.
La soluzione è un bianco con acidità viva, buona struttura e una componente erbacea che dialoghi con il vegetale del piatto invece di combatterlo.
Il Sauvignon Vert Opoka è questo. L’erbaceo intenso che al naso ti sorprende e quella nota selvatica che sembrava eccessiva, a tavola con gli asparagi trovano il loro posto.
