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Collio • Sauvignon Vert — Opoka 2022, Marjan Simčič

Qualche settimana fa ho partecipato a una degustazione a tema vini da vitigni insoliti.
Calici in spalla, vino in mano, e via dal prof — un compagno di corso AIS che ha la bella abitudine di mettere a disposizione il suo appartamento per delle sessioni di studio.

La serata era piena di bottiglie curiose. Avete mai bevuto un Gamba di Pernice della DOC Calosso? Ecco, roba così.

Tra le varie bottiglie, c’era questo bianco portato da un amico di un’amica.

Nel calice era giallo dorato, luminoso. Molto bello da vedere.

Al naso odorava di canna. Non di erba generica, appena tagliata, non di peperone, di bosso o di pipì di gatto — proprio di canna. Come se qualcuno stesse rullando qualcosa a un metro da me. L’ho annusato di nuovo. Stessa cosa. Lo abbiamo sentito tutti, quindi no, non me lo ero immaginato.

In bocca era un’altra storia — melone, pera, erbe fresche, una mineralità che quasi appiccicava la lingua. Lungo, teso, con una freschezza che non ti aspetti da un vino che ha passato anni in rovere.

Ma il naso, il naso di canna non si dimentica.

Il vino era il Sauvignon Vert Opoka 2022 di Marjan Simčič — produttore sloveno di Goriška Brda, sul confine con il Collio italiano. Cinque generazioni dal 1860, vigne piantate nel 1929 sul cru Ronc di Zegla.

La linea Opoka è la sua punta di diamante: prodotta solo nelle annate migliori, due giorni di macerazione sulle bucce, 23 mesi in botte, non filtrato. Biodinamica, tutto coltivato a mano.

Il 2022 è stato un’annata secca e calda — il tipo di annata che premia le vigne con radici profonde nel flysch. Quell’erbaceo intenso al naso non era un difetto. Era la 2022 che parlava.

Quanto al prezzo: non ho trovato la 2022, ma la 2023 sul sito del produttore è a 47 euro.

Il Collio e la Goriška Brda sono lo stesso territorio — diviso da un confine.

Ad ovest della frontiera si chiama Collio, appartiene all’Italia, alla provincia di Gorizia. Ad est si chiama Brda, appartiene alla Slovenia. In mezzo, una linea immaginaria che la geografia non ha mai riconosciuto: le stesse colline, lo stesso flysch, lo stesso microclima, lo stesso suolo.

Il confine è arrivato dopo la Prima Guerra Mondiale, poi si è spostato ancora dopo la Seconda — tagliando a metà proprietà e famiglie. Per decenni, lo stesso vigneto poteva trovarsi in due stati diversi a seconda di come veniva ridisegnata la mappa.

Oggi Simčič produce sui due lati: 14 ettari in Slovenia, 10 in Italia.

TRADOTTO IN PAROLE UMANE

Quando vedi un vino del Collio italiano e uno della Goriška Brda slovena, non pensare che siano mondi diversi. Sono la stessa collina, vista da due lati di una frontiera.

Il risotto agli asparagi è uno degli abbinamenti più difficili in assoluto. Gli asparagi contengono sostanze che entrano in conflitto con quasi tutto: i rossi tannici diventano metallici, i bianchi troppo morbidi si appiattiscono.

La soluzione è un bianco con acidità viva, buona struttura e una componente erbacea che dialoghi con il vegetale del piatto invece di combatterlo.

Il Sauvignon Vert Opoka è questo. L’erbaceo intenso che al naso ti sorprende e quella nota selvatica che sembrava eccessiva, a tavola con gli asparagi trovano il loro posto.

Soluzione della settimana scorsa (Les Horées, cavallo vs trattore) Risposta: C) Il peso del trattore compatta il suolo, riducendo la vita microbica e la capacità delle radici di scendere in profondità. Il cavallo pesa molto meno, lascia il suolo vivo e arieggiato — e un suolo vivo si sente nel bicchiere.

Domanda di questa settimana

Il suolo del Collio e della Goriška Brda si chiama flysch — o Ponca, come lo chiamano i friulani. Come funziona esattamente e perché è così speciale per la viticoltura?

A) È un suolo vulcanico ricco di minerali che si trasferiscono direttamente all’uva
B) È formato da strati alternati di arenaria e marna: l’arenaria fa circolare l’acqua, la marna la trattiene come una spugna — regolazione idrica perfetta per la vite
C) È un suolo argilloso molto fertile che permette alle radici di crescere velocemente
D) È un suolo sabbioso che scalda rapidamente e anticipa la maturazione delle uve

La risposta? Te la do nella prossima Bottiglia.

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Borgogna • Pinot Noir / Gamay • Coteaux Bourguignons AOC — Mon Poulain 2023, Les Horées

Luca organizza degustazioni oneste. Gente appassionata, nessuna prima donna, nessuno che cerca di prevaricarne un altro. Nel mondo del vino non è scontato quanto sembra.

Il format che sta provando ultimamente mi piace molto: si assaggia quasi tutta la produzione di un produttore, intervallata da cieche. Ma le cieche non sono “indovina il vino” — sono “indovina il prezzo, e dimmi se li vale”. Poi si ragiona insieme.

Di solito, alla cieca mette bottiglie che tutti cercano, che tutti vogliono dire di aver bevuto. Il confine con i bevitori di etichette, a volte, è sottile.

La cieca serve esattamente a questo: togliere il nome e vedere cosa rimane.

Quella sera è arrivata questa cieca. Rubino scarico, trasparente, luminoso. Al naso Pinot Nero di Borgogna — riconoscibile, preciso. In bocca equilibrio quasi fastidioso per quanto era a posto. Il Gamay c’era, ma non si faceva notare nel modo sbagliato — nessuna di quelle sensazioni che a volte tradiscono un Gamay trattato male. Solo struttura e frutto che lavoravano insieme.

Ho detto: Pinot Nero e Gamay, Borgogna.

Avevo ragione.

La bottiglia era un Coteaux Bourguignons. Mon Poulain 2023, Les Horées.

Coteaux Bourguignons è la denominazione più generica che esista in Borgogna — il gradino più basso della piramide, quello che di solito non fa sognare nessuno.

Eppure.

Les Horées è il progetto di Catharina Sadde — tedesca di origine, ex chef che a un certo punto ha mollato le cucine e ha deciso di fare vino. Ha studiato enologia a Montpellier, poi è andata a imparare sul campo. I posti scelti non erano casuali: Romanée-Conti, Marquis d’Angerville, Comte de Vogüé. Ha finito come responsabile della viticoltura da Marquis d’Angerville, dove ha perfezionato la biodinamica.

Nel 2019 ha fondato Les Horées con il marito Guilhem. Tre ettari, cavallo per arare, pochissimo solfito.

Il Mon Poulain è 60% Pinot Noir e 40% Gamay — il Gamay da vigne di 80 anni a Pommard, fermentato a grappolo intero. Dodici mesi in barrique vecchie.

Non è un vino umile. È un vino che porta un nome umile.

Les Horées è una di quelle bottiglie. Nel mondo del vino artigianale e naturale è in hype — cercata, difficile da trovare, spesso esaurita prima ancora di arrivare in Italia.

In Francia la trovi intorno agli 80 euro. In Italia parti da 120, arrivi facilmente a 200.

La domanda che vale la pena farsi è questa: se non sapessi chi l’ha fatta, la berresti lo stesso? Quella sera, al buio, la risposta era sì.

In Borgogna il nome dell’appellation vale moltissimo — Gevrey-Chambertin, Pommard, Volnay.

Ma il nome non fa il vino. Lo fa chi lo produce.

Coteaux Bourguignons è il posto dove finisce tutto quello che non ha un’appellation famosa. È anche il posto dove certi produttori mettono le bottiglie che vogliono fare liberamente, senza i vincoli di un disciplinare importante.

A volte è la cantina che vuole nascondersi. A volte è quella che non ha ancora bisogno di mostrarsi.

Quando vedi una bottiglia con un’appellation generica — Bourgogne, Coteaux Bourguignons, IGT, Vin de France — non fermarti lì. Guarda chi la produce.

Le denominazioni più umili sono spesso quelle dove i produttori più interessanti nascondono i loro esperimenti migliori. O semplicemente dove lavorano senza dover rispettare le aspettative di nessuno.

Il nome dell’appellation ti dice da dove viene il vino. Non ti dice quanto vale.

Soluzione della settimana scorsa (Pecorino) Risposta: D) Le rese bassissime rendevano il Pecorino economicamente poco conveniente rispetto ai vitigni più produttivi. I contadini lo hanno abbandonato non perché fosse un vitigno difettoso — ma perché produceva poco.

Domanda di questa settimana

Catharina Sadde usa il cavallo per arare i vigneti invece del trattore. Perché questa scelta fa differenza per il vino?
A) Perché il cavallo è più preciso del trattore e danneggia meno i tralci
B) Perché il cavallo è più lento e permette un’aratura più superficiale, utile in biodinamica
C) Perché il peso del trattore compatta il suolo, riducendo la vita microbica e la capacità delle radici di scendere in profondità
D) Non fa differenza per il vino — è una scelta estetica e comunicativa

La risposta? Te la do nella prossima Bottiglia.

Se questa Bottiglia ti è piaciuta, mandala a qualcuno che ha una lista di bottiglie da bere prima di morire — e in quella lista ci sono solo etichette famose.

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Marche • Pecorino • Marche IGT Bianco — Quiss 2022, Valter Mattoni

Da Dives, sabato scorso, abbiamo usato i calici neri.

Quel pomeriggio eravamo una decina. Ci portavano i calici già pieni — neri, opachi, impossibili. Non si vedeva nulla. Nemmeno se ci fosse del liquido dentro, finché non lo annusavi o lo portavi alle labbra.

Senza il colore il naso si confonde. Senti frutta ma non sai se bianca o rossa. Senti fiori ma non riesci a decidere. Senti miele e spezie e qualcosa di minerale — tutto insieme, tutto possibile, niente di certo.

Poi arrivava il momento della rivelazione: dal calice nero si versava nel calice trasparente. E lì succedeva qualcosa di strano.

Il colore non aggiungeva informazioni — le creava dal nulla.

Un secondo prima sentivo “forse frutta rossa, forse fiore giallo”. Un secondo dopo vedevo il rosso scarico e il naso trovava subito la fragolina selvatica. Il cervello non mente. Reinterpreta.

Il vino che mi ha colpita di più quella sera lo ha fatto proprio per il colore — una volta svelato.

Dorato. Brillante. Stupendo.

Ho pensato: ecco, questo ha fatto legno. Magari macerazione. Quel colore lì di solito racconta una storia precisa.
Invece no. Niente legno. Niente macerazione.

Il calice nero mi aveva già ingannata una volta togliendo il colore. Il calice trasparente mi ha ingannata di nuovo restituendomelo.

Quel colore e quel corpo venivano solo dall’uva. E quell’uva era Pecorino.
Vigne di quarant’anni, fermentazione spontanea con lieviti indigeni, imbottigliato senza filtrazione.

Al naso esprimeva tantissimo — frutta matura, una certa evoluzione, qualcosa di caldo e profondo che non ti aspetti da un bianco. In bocca era materico, denso, con 14% di alcol che si sentiva ma non pesava. Finale lungo, sapido, preciso.

Valter Mattoni fa vino a Castorano, in provincia di Ascoli Piceno. Il soprannome è Roccia. DI mestiere, prima del vino, faceva l’imbianchino. Ha iniziato nel 2000, spinto da una tradizione di famiglia che risaliva al nonno — che, stando a quello che racconta lui stesso, beveva solo vino e stava bene attento a non ingoiare neanche una goccia d’acqua.

Poche bottiglie, difficili da reperire. Vini diretti, fatti come li faceva il nonno — ma con la consapevolezza di chi ha scelto di farlo, non di chi lo ha sempre fatto per necessità.

Il Quiss è la cosa più recente. Pecorino in purezza, prodotto in quantità limitate. Non filtrato. Prezzo sui 40€.

Aggiornamento post-pubblicazione: la nipote di Valter mi ha scritto per dirmi che il Quiss fa 18 mesi in legno di secondo passaggio. Quindi il colore non mentiva del tutto — solo io non sapevo la risposta giusta.

LA COSA FIGA DA SAPERE
Il Pecorino è un vitigno dell’Appennino centrale — Marche e Abruzzo se lo contendono da decenni, e probabilmente hanno ragione entrambi. Le radici più antiche sono sui Monti Sibillini, ad Arquata del Tronto, dove il vitigno si è rifugiato quando stava per sparire.

Nel Novecento i contadini lo hanno progressivamente abbandonato.

A salvarlo è stato Guido Cocci Grifoni, che negli anni Ottanta andò ad Arquata a recuperare le ultime marze sopravvissute. Nel 1990 vinificò il primo Pecorino imbottigliato dell’era moderna. Da lì è ripartito tutto.

TRADOTTO IN PAROLE UMANE
Il colore di un bianco non racconta sempre quello che pensi. A volte racconta solo l’uva.

Se hai l’occasione di partecipare a una degustazione con i calici neri, fallo almeno una volta.

Non perché sia divertente — anche se lo è. Ma perché ti insegna una cosa che nessun corso AIS ti dice in modo così diretto: stai bevendo con gli occhi molto più di quanto credi. E quando togli gli occhi, tutto quello che pensavi di sapere diventa improvvisamente meno certo.

È scomodo. Ed è esattamente per questo che vale la pena.

Soluzione della settimana scorsa (Nicola Gatta, irrigazione in Franciacorta) Risposta: B) L'irrigazione aumenta le rese ma diluisce la concentrazione di zuccheri e aromi nelle uve. I disciplinari di qualità la limitano o vietano proprio per proteggere la qualità potenziale del vino.

Domanda di questa settimana

Il Pecorino è quasi sparito nel Novecento. Il motivo principale per cui i contadini lo abbandonarono era:
A) La maturazione troppo tardiva, che lo esponeva alle piogge autunnali
B) Il vino che produceva era considerato troppo alcolico per i gusti dell’epoca
C) La sensibilità alle malattie fungine, che richiedeva trattamenti costosi
D) Le rese bassissime, che lo rendevano economicamente poco conveniente rispetto ad altri vitigni più produttivi

La risposta? Te la do nella prossima Bottiglia.

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Franciacorta • Pinot Nero • Metodo Classico Blanc de Noirs Nature — Nicola Gatta

La mattina l’avevamo passata da Barone Pizzini.

Visita in vigna, visita in cantina, degustazione. Eravamo in nove, curiosi, disponibili. La vigna e la struttura erano belle — quello sì.

La narrazione dell’intera visita era costruita su un unico pilastro: noi siamo la prima cantina biologica della Franciacorta, trent’anni fa quando gli altri usavano ancora i diserbanti. Il che potrebbe anche essere interessante, se non fosse diventato un modo per dire in loop noi siamo i buoni, gli altri no. A un certo punto ho fatto una domanda sull’irrigazione in Franciacorta — una domanda di approfondimento, non una trappola. La risposta è stata: “nel disciplinare è scritto così.” Fine. Ho chiesto a ChatGPT e amen, avrei preferito confrontarmi con più curiosità — ma pazienza.

Poi, durante la degustazione avevamo chiesto di aggiungere un vino di punta — ovviamente pagando. Ci hanno detto di no, che tra venti minuti avrebbero chiuso, ma che potevamo portare la bottiglia a casa. Eravamo in nove. Avremmo finito una bottiglia in cinque minuti. Mai vista una cosa del genere in anni di degustazioni.

Di cantine ne ho visitate tante. Non mi era ancora capitato di uscire con la sensazione che il biologico fosse usato più come strumento di marketing che come filosofia vera.

Ho chiuso la mattina lì e sono andata a pranzo con una voglia precisa: bere qualcosa di buono e la speranza di non trovarmi davanti a persone scorbutiche.

È andata molto meglio del previsto.

Il Colmetto è un ristorante-agriturismo in Franciacorta che volevo provare da un po’ — sia per il cibo che per la selezione dei vini. Hanno una carta di piccole cantine che lavorano in organico, scelta con cura e senza autoreferenzialità. Abbiamo mangiato bene, bevuto bene, e nessuno ci ha spiegato quanto fossero bravi.

Per iniziare abbiamo aperto un Blanc de Noirs Nature di Nicola Gatta — prodotto lì vicino, a Gussago. 100% Pinot Nero.

Nel calice aveva un colore seducente: oro liquido, quasi ambrato, con riflessi che sapevano di evoluzione. Non il giallo paglierino di uno spumante giovane — qualcosa di più maturo, più sedimentato.

Al naso era atomico. Piccola pasticceria, fruttini rossi come quelli che si mettono sopra le tartellette alla crema, tanto agrume, gesso.

In bocca non si è fermato. Persistenza infinita, scia salata irresistibile, il tipo di finale che ti fa tornare al calice senza nemmeno accorgertene.

Circa settanta mesi sui lieviti. Quasi sei anni. Più un breve passaggio in legno. Dosaggio zero. Zero solfiti aggiunti.

Nicola Gatta lavora a Gussago, una delle zone più vocate della Franciacorta. Ma i suoi vini non portano la denominazione — una scelta precisa, non una mancanza. Fuori dal disciplinare per restare libero: niente vincoli produttivi, niente compromessi stilistici.

Il risultato è un Metodo Classico che potrebbe stare benissimo in una carta dei vini di Champagne — non per imitazione, ma per livello.

Meno di 50 euro in enoteca. Con quella cifra in Franciacorta DOCG arrivi raramente a questo livello.

LA COSA FIGA DA SAPERE
Nicola Gatta non è l’unico. Negli ultimi anni sempre più produttori italiani stanno scegliendo volontariamente di uscire dalle denominazioni più famose — o di non entrarci affatto.

Il motivo è quasi sempre lo stesso: il disciplinare impone regole che non si sposano con il loro modo di lavorare. Tempi minimi di affinamento, percentuali di dosaggio, vitigni ammessi, limiti sulle rese. Regole che hanno senso per tutelare un marchio collettivo, ma che possono diventare un ostacolo per chi vuole andare in una direzione diversa.

Uscire dalla denominazione significa rinunciare a un nome che vale molto sul mercato. Significa anche non dover chiedere il permesso a nessuno.

TRADOTTO IN PAROLE UMANE
Quando vedi un Metodo Classico italiano senza il nome di una denominazione famosa in etichetta, non pensare che sia un difetto. Potrebbe essere esattamente il contrario.

Se hai un Metodo Classico con molti mesi sui lieviti — almeno dai 48 in su — non aspettarti uno spumante fresco e immediato. Aspettati complessità, struttura, un sorso che ha bisogno di cibo o di tempo nel calice per aprirsi.

Un vino spumante come questo, Il Blanc de Noirs di Nicola Gatta, che ha passato circa 70 mesi sui lieviti non è la bottiglia da aperitivo leggero. È la bottiglia da portare a tavola, su un risotto o su un pesce grasso.

Soluzione della settimana scorsa (Chassagne-Montrachet) Risposta: B) Lasciare aprire il vino nel calice e riassaggiarlo dopo qualche minuto. Un grande bianco che sembra austero al primo sorso spesso ha solo bisogno di tempo e ossigeno per mostrare quello che ha.

Domanda di questa settimana

Durante la visita da Barone Pizzini ho chiesto perché in Franciacorta non si può irrigare liberamente. La risposta è stata: “nel disciplinare è scritto così.” Io non mi sono accontentata. Tu sai il perché?
A) Per risparmiare acqua e rispettare l’ambiente
B) Per evitare che le rese aumentino troppo, diluendo la qualità delle uve
C) Perché l’irrigazione altera il pH del suolo e danneggia i lieviti indigeni
D) È una norma europea che vale per tutte le denominazioni DOC e DOCG

La risposta? Te la do nella prossima Bottiglia.

Se questa Bottiglia ti è piaciuta, mandala a qualcuno che sa che per bere bene in Franciacorta non bisogna per forza stare dentro la denominazione.

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Borgogna • Chardonnay • Chassagne-Montrachet — Bachelet-Monnot 2019

Ero a Beaune da tre giorni e avevo già bevuto parecchio Chardonnay.

Non ero stanca di bere, ma di una certa idea di Chardonnay: vini belli, spesso costosi, costruiti sulla stessa promessa di ricchezza.

Poi una sera sono finita in un bar à vin, ho guardato la carta, ho visto Bachelet-Monnot 2019, la cameriera ci ha dato un paio di informazioni senza troppa convinzione e l’abbiamo ordinato senza sapere quasi nulla di chi lo facesse.

È andata bene. Molto bene.

Nel bicchiere questo Chardonnay aveva una cosa che non mi aspettavo così chiara: precisione.

Agrume, nocciola tostata, una sfumatura fumé che invitava a tornare. Una scia salina che teneva tutto in tensione. Niente di esibito, niente di compiaciuto.

La cosa che mi ha colpita davvero è stata questa:

Non gli mancava materia. Gli mancava solo esibizionismo.

Tendenzialmente i bianchi di Chassagne-Montrachet puntano subito su volume, pienezza, ricchezza. Questo no. Giocava sulla misura, non sull’impatto. Ed era talmente centrato da poter fare tranquillamente concorrenza a tanti premier cru della zona — anche per il prezzo, visto che eravamo sui 120 euro.

Il Domaine Bachelet-Monnot nasce nel 2005. Due fratelli, Marc e Alexandre, nessun grand cru ereditato da gestire, nessuna reputazione da proteggere. Forse proprio per questo si sono potuti permettere di discostarsi da una certa idea classica e burrosa di Chassagne.

Lavorano in agricoltura sostenibile, vendemmia manuale, fermentazioni in barrique con percentuale bassa di legno nuovo. L’obiettivo non è impressionare al primo sorso. È fare vini che reggono il tempo e la tavola.

E si sente.

Chassagne-Montrachet è uno dei comuni più famosi della Côte de Beaune — e uno dei più fraintesi.

Molti lo associano automaticamente a bianchi ampi, burrosi, quasi opulenti. Ma il comune produce anche rossi da Pinot Nero — cosa che in pochi sanno, visto che i bianchi si prendono tutta la scena.

Per anni una certa idea di Chassagne ha spinto su legno, volume e impatto immediato. Non sempre, non ovunque. Ma abbastanza da creare un’immagine precisa: quella del bianco importante che deve farsi sentire subito.

La nuova generazione, Bachelet-Monnot inclusi, sta tornando a un’idea diversa di Chassagne: più tesa, più minerale, più lunga in bocca.

Quando assaggi un bianco importante, non farti conquistare subito dalla parte più facile.

La morbidezza, il legno, il volume arrivano subito e parlano forte. La precisione è silenziosa — devi andarla a cercare.

Una domanda sola: ti fa venire voglia di bere ancora, senza appesantirti, o ti riempie soltanto?

Se succede la prima, sei sulla strada giusta.

Soluzione della settimana scorsa (Grignolino)
La risposta giusta era A) perché il Grignolino ha spesso molti vinaccioli rispetto alla poca polpa, e i vinaccioli portano un tannino che può sorprendere più del corpo e del colore.

Domanda di questa settimana

Sei a cena e hai ordinato uno Chardonnay borgognone importante. Al primo sorso non si concede subito. Cosa fai?
A) Lo rimando indietro: se non colpisce, non vale il prezzo
B) Lo lascio aprire nel calice e lo riassaggio dopo qualche minuto
C) Lo cerco subito nella morbidezza, nel legno e nel volume
D) Lo abbino al piatto più ricco del menù

La risposta? Te la do nella prossima Bottiglia.

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Piemonte • Monferrato Casalese • Primo Canato Grignolino del Monferrato Casalese Riserva — Canato

L’ho bevuto in una degustazione alla cieca da Dives, e ha mandato fuori strada quasi tutti, compresi quelli che di solito si muovono con una certa sicurezza.

La zona, più o meno, era venuta fuori: Piemonte.

Ma da lì in poi sono partite le chiamate sbagliate.

Nebbiolo, dicevamo in tanti.
Nebbiolo per il tannino, per l’austerità, per quel passo un po’ serio che nel bicchiere sembrava portare dritto da quella parte.

A un certo punto, la frase della serata era diventata:
“Se questo non è Nebbiolo, io torno a casa a piedi.”

Ecco, diciamo che quel giorno in tanti avrebbero dovuto camminare parecchio.

Perché no: non era Nebbiolo.
Era Grignolino.

Sì, Grignolino scambiato per Nebbiolo.

Ed è proprio qui che la faccenda diventa interessante, perché il Grignolino di solito lo trattiamo come un rosso laterale del Piemonte: fine, sottile, speziato, nervoso, magari anche molto buono, ma raramente gli concediamo la possibilità di mettere davvero in crisi una stanza piena di gente allenata.

Questo invece lo ha fatto.

Nel bicchiere aveva passo piemontese, tannino vivo, austerità, profondità e soprattutto una presenza che non sempre si associa al Grignolino. Non era il solito rosso esile giocato tutto su fragilità, spezia e slancio sottile: qui c’era più gravità, più tenuta.

E infatti il bello è proprio questo: quando scopri che non è Nebbiolo, non ridimensioni il vino. Ridimensioni il tuo pregiudizio.

Il Grignolino “Primo Canato” è la versione più ambiziosa di casa Canato. Costa intorno ai 40 euro: tanto, per un Grignolino. Inutile girarci intorno.

Che li valga o meno, qui non stai pagando “un Grignolino caro”. Stai pagando un’idea più ambiziosa di Grignolino: una bottiglia che prova ad alzare l’asticella della categoria.

E quel giorno, alla cieca, ha rimesso un po’ tutti al proprio posto.

LA COSA FIGA DA SAPERE
Il Grignolino è uno di quei vini che vivono all’ombra del racconto dominante del Piemonte.

Nebbiolo, Barolo, Barbaresco si prendono quasi tutta la scena. E proprio per questo, quando un Grignolino esce dal suo recinto e manda in crisi il tavolo, l’effetto è ancora più forte.

TRADOTTO IN PAROLE UMANE
Non tutti i rossi piemontesi seri devono per forza essere Nebbiolo.
A volte è solo che hai davanti un Grignolino che ha deciso di non restare al suo posto.

IN UNA DEGUSTAZIONE ALLA CIECA, SBAGLIARE NON E’ IL PROBLEMA

Il problema è non chiedersi perché.

Se scambi un Grignolino per Nebbiolo, la cosa interessante è capire cosa ti ha portato lì: il tannino, l’austerità, quel passo piemontese un po’ severo.

È lì che la cieca serve davvero.

Non quando indovini tutto, ma quando un vino ti rimette in discussione.

Il trucco è questo: quando sbagli, non dimenticare subito l’errore.
Spesso è proprio l’errore a dirti qualcosa sul vino.
E qualche volta anche su di te.

Questa è la Bottiglia #028. Se vuoi leggere le precedenti, clicca qui.

Soluzione della settimana scorsa (Vini delle Cinque Terre)
Risposta: B) per i suoli e la combinazione di pendenza, drenaggio e viticoltura su terrazzamenti.
Molti pensano che la sapidità dei vini delle Cinque Terre venga semplicemente “dal mare”. In realtà nasce soprattutto da come la vite cresce lì: suoli poveri e drenanti, pendenze estreme, poca acqua e tanta luce.È questo che dà al vino quella tensione salina così riconoscibile.

Domanda di questa settimana

Perché il Grignolino può dare una sensazione tannica sorprendente rispetto al suo corpo?

A) perché ha vinaccioli numerosi e spesso molto incisivi
B) perché viene sempre affinato a lungo in botte grande
C) perché ha naturalmente più alcol del Nebbiolo
D) perché viene quasi sempre raccolto tardissimo

La risposta? Te la do nella prossima Bottiglia.

Se questa Bottiglia ti è piaciuta, inoltrala a chi pensa di aver capito il Piemonte una volta per tutte.

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Questa è la Bottiglia #027. Se vuoi riceverle via mail, iscriviti qui.

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Liguria di Levante IGT • Azzurro 2024 — Cián du Giorgi

Sabato scorso ero a Sestri Levante per festeggiare il non-compleanno di un’amica.

Una di quelle giornate che aspetti tutto l’anno: primavera, mare, luce giusta e una tavola piena di cose buone da bere e da mangiare, condivisa con le mie amiche sommelier — quelle con cui puoi parlare di vino per ore… oppure non parlarne affatto. E va benissimo lo stesso.

Infatti di vino ne abbiamo parlato pochissimo. Solo al momento giusto, quando c’era da scegliere cosa bere.
E su questa bottiglia eravamo tutte d’accordo.

A pranzo abbiamo mangiato in un ristorante che vorrei tenere segreto, ma non sarebbe giusto: Articiocca, cantina non convenzionale e cucina ligure fatta come si deve, con piatti veri, di quelli che senti subito essere stati pensati e cucinati davvero dall’inizio alla fine e non semplicemente assemblati e poi fatti pagare come alta cucina.

I plin di Rondanino erano semplicemente strepitosi e già, da soli, un motivo per tornare.

E in mezzo a tutto questo, Azzurro sul tavolo.

Un vino che avevo già bevuto, ma questa volta ho fatto una cosa diversa:
non l’ho degustato, me lo sono proprio goduto.

È un bianco naturale da Vermentino, Bosco e Albarola, Cinque Terre DOC, da vigne vecchie tra i 40 e i 60 anni allevate a pergola bassa, con fermentazione spontanea, affinato tra acciaio e anfora.

Nel bicchiere è luce: un giallo paglierino che vira verso l’oro, con riflessi pieni, primaverili.

Al naso arriva subito la Liguria fatta di agrumi maturi e frutta mediterranea, seguita da una presenza marina costante e da una scia di erbe aromatiche che ti porta dritto su un sentiero sopra Vernazza.

Al palato è avvolgente e fresco, con un’acidità che tiene tutto in tensione, mentre la parte più interessante resta l’equilibrio tra una mineralità precisa e salina e una sensazione tattile che lo rende più incisivo di quanto ci si aspetti.

Chiude pulito, lasciandoti una cosa semplice: la voglia di berne ancora.

A me è piaciuto davvero tanto — se non si era capito.
Anche perché ogni sorso era diverso: più si scaldava, più si apriva, più raccontava sé stesso. È uno di quei vini che non stanno fermi, che cambiano nel bicchiere e che, alla fine, ti fanno fare un piccolo viaggio senza muoverti da tavola.

Ogni anno ne producono circa 1000 bottiglie.
Se ti capita di vedere in giro quell’etichetta azzurra, non pensarci troppo.

Prezzo: siamo sui 35–45 euro in enoteca.

Da Cian du Giorgi il vino si fa ancora “a mano”: dalla raccolta manuale al trasporto delle uve a spalla e su cremagliera tra i terrazzamenti, fino all’arrivo in cantina, dove tutto è pensato per intervenire il meno possibile.

Le fermentazioni sono spontanee, gli additivi assenti, e l’affinamento avviene in diversi contenitori — acciaio, anfora e legno — scelti in base all’annata e all’uva.

I produttori lavorano in sottrazione, con l’obiettivo di una conversione biodinamica e l’idea di raccontare le Cinque Terre senza filtri.

LA COSA FIGA DA SAPERE
Nelle Cinque Terre molte vigne sono allevate a pergola bassa, una forma antica che tiene i grappoli vicini al terreno e aiuta a gestire sole, vento e pendenze in un contesto estremo.

TRADOTTO IN PAROLE UMANE
Non è folklore. È un modo intelligente di coltivare la vite in un posto dove la vigna deve adattarsi alla montagna, al mare e alla fatica umana.

Nelle Cinque Terre il vino non si produce, si strappa alla montagna.

NON AVERE L’ANSIA DI ANALIZZARLO SUBITO

Un vino come Azzurro non va inchiodato al primo sorso. Va lasciato stare un attimo, bevuto mentre mangi, mentre parli, mentre il pranzo prende ritmo.

Perché è proprio lì che dà il meglio: quando si aggancia al cibo, si allarga, si distende e diventa più completo.

Da solo è buono, ma a tavola di più.

Questa è la Bottiglia #027. Se vuoi leggere le precedenti, clicca qui.

Soluzione della settimana scorsa (Falanghina Macerata)
Risposta: A) perché una macerazione lunga cambia profondamente la dinamica del vino

Domanda di questa settimana

Perché i vini delle Cinque Terre DOC hanno spesso quella spinta salina così riconoscibile?

A) per la vicinanza al mare e l’effetto diretto dell’aria salmastra sulle uve
B) per i suoli e la combinazione di pendenza, drenaggio e viticoltura su terrazzamenti
C) perché viene aggiunto sale durante la vinificazione
D) perché fanno sempre affinamento in anfora

La risposta? Te la do nella prossima Bottiglia.

Se questa Bottiglia ti è piaciuta, inoltrala a chi pensa di aver capito il Piemonte una volta per tutte.

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Sannio, Campania • Falanghina სფერი • Terrae Laboriae

L’ho ribevuto di recente durante un approfondimento sui vini in anfora.

Degustazione un po’ pazzerella, ma fatta bene.
Ed è servita. A capire meglio cosa viene dal vitigno, cosa dalla macerazione e cosa dal contenitore.

Perché certi vini, presi da soli, rischiano di sembrare solo strani.
Messi in fila, invece, cominciano a comporre il puzzle.

Questo vino per me non era nuovo.
Lo avevo già bevuto tempo fa, a una cena, con il produttore al tavolo.

Nel bicchiere c’è agrume maturo, quasi da arancia piena, un lato di miele, fiori bianchi che qui — per una volta — ci sono davvero.
Ma il cuore del vino non è il naso.

È la bocca.

Piena, tattile, asciutta il giusto, con quel tannino da macerazione che non graffia ma accompagna.
C’è presa sul palato, materia, una bella scia sapida e un finale pulito.

Non fa il macerato ruffiano.
Non fa neanche il vino strano per farsi notare.

È come certe belle stoffe: all’inizio quasi ti sembrano troppo grezze, poi capisci che è proprio lì la loro bellezza.

E qui la bellezza sta nella grana.

Siamo davanti a una Falanghina macerata a lungo, circa un mese sulle bucce, poi 12 mesi in qvevri, senza filtrazioni né correzioni.

Il vigneto è a San Lorenzo Maggiore, nel Sannio, a circa 400 metri, su terreno argilloso-calcareo, con esposizione aperta a sole e vento mediterraneo.
Falanghina in purezza. Circa 1.000 bottiglie.
Poche bottiglie, idee molto chiare.

Il prezzo è intorno ai 35 euro.

Terrae Laboriae lavora solo in anfore georgiane, con fermentazioni spontanee, raccolta a mano, nessuna chiarifica, nessun filtraggio e dosi basse di solfiti.
E si sente che per loro l’anfora non è marketing ma è il centro del progetto.

LA COSA FIGA DA SAPERE
Il qvevri non è moda. È storia.
È un grande vaso di terracotta, di forma ovoidale, che in Georgia viene tradizionalmente interrato e usato per fermentare, affinare e conservare il vino.

TRADOTTO IN PAROLE UMANE
Il metodo tradizionale di vinificazione georgiano in Qvevri non è l’ennesima trovata per sembrare alternativi.
È una pratica antichissima, che si porta dietro una cultura del vino lunga migliaia di anni. Ed è stato riconosciuto dall'UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità nel 2013.

NON TRATTARE UN ORANGE COME UN BIANCO

L’errore classico è leggere “Falanghina” e pensare subito a crudi, pesce leggero, piatti delicati, tutto giocato sulla freschezza.
Qui no.

Con un vino così, fai meglio a cercare materia, rosolatura, parte tostata, spezia.
Pensa più a un pollo arrosto con le erbe, a zucca e funghi, a una cucina mediorientale fatta bene, che a un piatto leggero tutto precisione e pulizia.

PERCHE’ FUNZIONA?
Perché questo vino ha grip, volume e tannino gentile.
Non chiede leggerezza a tutti i costi.
Chiede compagnia giusta.

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Soluzione della settimana scorsa (Cosmique)
Risposta: A) perché un vino facile da bere non è per forza semplice: qui il punto è proprio la precisione con cui resta leggero senza diventare vuoto.

Domanda di questa settimana

Qual è l’errore più comune quando si vuole abbinare un bianco macerato a lungo solo partendo dal vitigno?
A) aspettarsi la stessa dinamica gustativa della versione non macerata
B) servirlo in un calice troppo ampio
C) pensare che abbia sempre bisogno di ossigenazione lunga
D) abbinarlo a piatti vegetali

La risposta? Te la do nella prossima Bottiglia.

Se questa Bottiglia ti è piaciuta, inoltrala a chi dice “orange wine” ma poi lo tratta come un bianco qualsiasi.

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Francia • Sud-Ovest, Côtes de Gascogne • Cosmique 2024 — Domaine Capmartin

Ci sono bottiglie che tieni in casa perché ti semplificano la vita.
Cosmique, per me, è una di quelle.

Lo compro, lo metto in frigo e so già quando mi servirà: quando ho ospiti e voglio stappare qualcosa di leggero e beverino prima di metterci a tavola.

È un bianco che mette tutti a proprio agio.
Questa è la parte che mi piace di più.

A vederlo così sembra la classica bottiglia facile, dal prezzo giusto e con l’etichetta bella (molto!)
Poi lo assaggi meglio e capisci che sotto c’è più intenzione di quanto voglia far vedere.

Nel bicchiere è luminoso, vivo.
Pera succosa, un lato appena floreale, un po’ di spezia, una traccia più secca che lo tiene dritto e una chiusura salina che ti fa venire voglia di un altro sorso.

Cosmique fa una cosa che non tutti i bianchi da aperitivo sanno fare: scorre facile senza diventare banale.

Non cerca profondità teatrale.
Non fa il vino che ti costringe a fermarti per capirlo.
Resta semplicemente leggero senza ammosciarsi.

Ed è esattamente il motivo per cui finisce in fretta.

È un blend di Viognier e Chardonnay delle Côtes de Gascogne, nel Sud-Ovest della Francia.
Il vigneron Simon Capmartin lavora in biologico e biodinamica certificata Demeter, e questo Cosmique è un vino senza solfiti aggiunti.

Io lo prendo su Vinatis e, per quello che dà, i suoi 12 euro li vale tutti.

LA COSA FIGA DA SAPERE
La Gascogna non fa solo Armagnac.
Fa anche bianchi tesi, freschi, beverini, con quel passo da vino quotidiano fatto bene che ti fa venire voglia del bicchiere successivo.

TRADOTTO IN PAROLE UMANE
Non sono vini da studiare per mezz’ora.
Sono vini da bere volentieri, ma senza la sensazione di star bevendo qualcosa messo lì solo per occupare il tavolo o l’attesa.

LA FRASE DA USARE
“La cosa bella della Gascogna è questa: sa fare vini leggeri senza farli sembrare sciocchi.”

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Quando hai ospiti, non aprire subito la bottiglia più importante.

Apri prima quella che mette tutti a proprio agio.

Un bianco agile, fresco e con buona spinta — come Cosmique — rimette in moto il palato, rilassa il tavolo e non ruba la scena a quello che verrà dopo.

Poi, se vuoi, sali di tono.

La regola è semplice:
la bottiglia d’apertura non deve dominare. Deve predisporre bene.

Soluzione della settimana scorsa (Pinot Nero Cuna 2010): Risposta: C) Troppa aria li allarga e gli toglie precisione.

Domanda di questa settimana

Qual è il pregio più facile da sottovalutare in un bianco agile come Cosmique?
A) la capacità di restare preciso senza appoggiarsi alla struttura
B) la persistenza da vino evoluto
C) l’impatto del legno nuovo
D) la concentrazione estrattiva

La risposta? Te la do nella prossima Bottiglia.

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Toscana IGT - Pinot Nero - Cuna 2010, Cuna di Federico Staderini

Lunedì scorso ero da Røst, a Milano, per una degustazione con Federico Staderini di Cuna.

Federico è esattamente il tipo di persona che speri di trovare dall’altra parte del tavolo: affabile, precisissimo, colto, ma senza mai fartelo pesare. Uno di quelli di cui percepisci subito la profondità.

Abbiamo assaggiato diverse facce di Cuna, poi l’abrostine e il cru Brendino, andando indietro nel tempo.

E quando nel bicchiere è arrivato il Cuna 2010, sono stata folgorata.

Perché non era semplicemente un buon Pinot Nero “tenuto bene”.

Era proprio vivo.

Colore ancora luminoso. Naso nitido. Frutto ancora in piedi. Non il frutto croccante da gioventù esibita, ma quello giusto, centrato, ancora pulsante. Melograno soprattutto, poi incenso, spezie dolci, un lato leggermente boschivo ma senza ombre stanche.

In bocca era un vino accordato.

La parola che mi è venuta subito in mente è questa.

Non faceva il Pinot Nero esile che gioca tutto sul profumo.
Non faceva neanche il rosso maturo che ti chiede rispetto solo perché ha degli anni sulle spalle.

Aveva una cosa che è rarissima: armonia senza noia.

Sembrava un’orchestra che non ha bisogno di strafare, perché ogni strumento è già al posto giusto.

Se vi capita di trovare questa annata, prendetela. Perché certi vini non invecchiano per fare curriculum.

Le annate correnti stanno intorno ai 55 euro online, mentre la 2010 è ormai quasi introvabile.

La tenuta Cuna di Federico Staderini si trova nel Casentino, in provincia di Arezzo. Qui, su circa 4 ettari coltivati in biodinamica a 500 metri di altitudine, il clima fresco e le forti escursioni termiche aiutano a preservare profumi ed eleganza.

Di questo angolo di Toscana avevo già parlato anche nella Bottiglia #003 dedicata al Pinot Nero di Podere della Civettaja. Se vuoi recuperarla la trovi qui.

Cuna non nasce da un blocco unico. Nasce per stratificazione.

Le uve arrivano da vigne diverse, raccolte in momenti diversi, vinificate separatamente e messe insieme solo quando ha senso farlo.

TRADOTTO IN PAROLE UMANE
Le uve raccolte prima portano scatto, energia.
Quelle più mature portano ampiezza, profondità.
E poi c’è il grappolo intero, usato in modo progressivo e intelligente come strumento.

Il risultato è un Pinot Nero che non va in una direzione sola. Ha più registri, più sfumature, più dinamica.

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Un Pinot Nero con qualche anno non va trattato come un Barolo.

Decantazione lunga, troppa aria, temperatura alta rischiano di smontarlo.

Meglio così: aprilo, versane un po’ nel calice e aspetta 10 minuti. Poi riassaggialo.

Se in 10 minuti si apre, perfetto. Se con troppa aria si allarga, hai esagerato.

PERCHÉ FUNZIONA?
Perché i rossi più fini chiedono misura. E con certi Pinot Nero l’ossigeno va dosato, non celebrato.

Questa è la Bottiglia #024. Se vuoi leggere le precedenti, clicca qui.

Soluzione della settimana scorsa (Pinot Nero di Pommard): Risposta: B) Ricca e concentrata

Domanda di questa settiman

Con un Pinot Nero evoluto come Cuna 2010, qual è l’errore più facile da fare al servizio?
A) servirlo leggermente fresco
B) usare un calice ampio
C) fargli prendere troppa aria troppo presto
D) aspettare 10 minuti prima di riassaggiarlo

La risposta? Te la do nella prossima Bottiglia.

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AOC Pommard - Pinot Noir - Clos Marey-Monge Monopole 2022 - Château de Pommard

Sono appena tornata dalla Borgogna.

Giornate belle, bottiglie serie, e una tappa da Château de Pommard che rischiava di essere solo “un tasting in un bel posto”. E invece no.

Lo château coltiva 20 ettari in biodinamica, con certificazione Demeter.

Lì ho assaggiato 6 Pinot Nero:
Vivant Micault 2022,
Clos Marey-Monge Monopole 2022, 2020, 2015
Chantrerie 2020
Grands Esprits 2020

Quello che mi è rimasto più impresso, però, è stato lui: Clos Marey-Monge Monopole 2022.

È il signature wine dello Château , nato su un mosaico di suoli dove tornano calcare, argilla e componente ferrosa.
E nel bicchiere, secondo me, si sente: non è un Pinot Nero lezioso, tutto carezza. Ha più presa, più terra sotto i piedi.

Nel bicchiere ci ho trovato ciliegia scura, piccoli frutti rossi compressi, una spezia fine, una nota di erbe secche e quella sensazione appena terrosa che non appesantisce, ma mette ordine.

Ha frutto, sì. Ma un frutto tenuto corto.

In bocca entra dritto. Ha una trama fitta, ma non pesante.
Ha passo.
Ha centro.
Ha quella tensione che ti fa tornare al calice prima ancora di aver finito di capirlo.

Ecco perché mi è piaciuto.

Perché sotto la pulizia c’è sostanza.
Sotto l’eleganza c’è attrito.
E sotto il nome “Pinot Nero”, qui, non c’è nessuna voglia di compiacere.

Anche il dettaglio produttivo va nella stessa direzione: per il Monopole 2022 lo château parla di 30% di grappolo intero, mentre il racconto dell’annata 2022 dice che è stato anche un anno di prove nuove in cantina, tra grappolo intero e anfora su parte delle cuvée. Io però qui l’anfora la terrei sullo sfondo: più esperimento di cantina che firma netta del Monopole.

Sul prezzo, non siamo nel territorio del “ne apro una a cena martedì”.
Prezzo da cantina: 156 euro a bottiglia.

Se vuoi approfondire meglio la certificazione Demeter, ne avevo parlato qui.

Se vuoi capire meglio perché il grappolo intero può cambiare così tanto un vino, leggi qui.

E se vuoi recuperare il tema anfora, lo trovi qui e qui:

2022 annata calda e abbondante in Borgogna

LA COSA FIGA DA SAPERE
Il 2022, a Château de Pommard, non è stato solo un anno generoso e caldo.

È stato anche un anno di cambi: nuovo team in vigna, nuova mano in cantina, potatura più tardiva per limitare i rischi della gelata di metà aprile, uso del pied de cuve, prove su grappolo intero e anfora per alcune cuvée.

Il risultato, secondo lo château, sono vini ricchi, concentrati, maturi, ma ancora giocati su frutto rosso croccante, tannino robusto e finale vellutato.

TRADOTTO IN PAROLE UMANE
Era un’annata che poteva finire pesante.
Di quelle che ti danno subito tanto e poi ti lasciano poco.
Qui invece no.
Qui il caldo - comunque non estremo - ha dato volume, ma il vino resta in piedi.
È un’annata ricca ma non seduta, ha materia e spinta insieme.

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Qui il trucco è semplice: usare Pommard come scorciatoia quando leggi una carta vini.

Se cerchi un Pinot Nero lampone e leggerezza, che ti viene incontro con il sorriso, meglio guardare altrove.

Se invece vuoi più struttura, più grip, Pommard è una chiamata sensata.

E se nel bicchiere ti trovi un Pinot più fermo, più fitto, più serio del previsto, non liquidarlo come chiuso o scontroso.
Potrebbe semplicemente essere Pommard che sta facendo Pommard.

Questa è la Bottiglia #023. Se vuoi leggere le precedenti, clicca qui.

Soluzione della settimana scorsa (vitigno autoctono a bacca bianca del Trentino): Risposta: C) Nosiola

Domanda di questa settimana

Quale definizione racconta meglio il 2022 a Pommard?
A) leggera e sottile
B) ricca e concentrata
C) verde e spigolosa
D) austera e chiusa

La risposta? Te la do nella prossima Bottiglia.

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Trentino, Teroldego Morei 2022 — Foradori

Sabato scorso ho partecipato a un incontro con Elisabetta Foradori, organizzato dai ragazzi di Dives.

Al centro della degustazione c’era il Teroldego, ça va sans dire, con Morei e Sgarzon messi a confronto nelle versioni 2022, 2022 Cilindrica, 2017 e 2017 Cilindrica.

Due vini uguali in tutto, tranne nel punto esatto in cui le viti affondano le radici.

Parliamo di due parcelle da 2,5 ettari ciascuna, vinificate separatamente nel Campo Rotaliano, a pochi metri di distanza.

Morei nasce su suoli alluvionali con prevalenza di ciottoli.
Sgarzon, invece, su suoli alluvionali con prevalenza di sabbia.

Nel bicchiere sembravano due fratelli cresciuti bene, ma con caratteri opposti.

Il Morei è stato subito il fratello maggiore.
Più composto. Più centrato. Più fermo sulle gambe.

Lo Sgarzon, invece, aveva qualcosa di più irrequieto.
Più scarti. Più sbalzi. Più nervo messo in faccia.

Tra i vini assaggiati, io ho preferito il Morei 2022.

Perché non è un vino che punta tutto sull’impatto.
Si apre con calma, ma quando lo fa ti prende bene.

Nel calice ha un colore rubino luminoso. Al naso arrivano note di frutta rossa, erbe secche, pepe, e una componente che con l’ossigenazione si fa via via più dinamica.
Anche il sorso, col passare del tempo, cambia passo: è succoso, pieno, armonioso, vivo.

Durante la degustazione si è parlato anche di una componente di grappolo intero e quella tensione nel bicchiere io l’ho sentita. Una spinta più verticale, più viva. Forse è anche per questo che i 2022 mi hanno presa così tanto: perché è un tipo di energia che cerco sempre di più nei vini.

Nel mondo del vino artigianale, Foradori è uno di quei casi in cui produttrice e vitigno finiscono quasi per identificarsi.

Dici Elisabetta Foradori e pensi subito al Teroldego.
E non per caso.

A partire dagli anni Ottanta ha preso in mano la cantina di famiglia e, poco alla volta, ha tolto il superfluo, lasciato da parte le varietà internazionali e si è concentrata sui vitigni del territorio, sul Teroldego prima di tutto. Poi è arrivata la biodinamica. E con quella, ancora di più, l’idea di preservare l’identità.

Tutto questo, nei suoi vini, si sente.

Perché nel calice non c’era solo un Teroldego buono.
C’era una storia lunga quarant’anni di lavoro, di visione e di fedeltà a un vitigno e a una terra.

Prezzo del Morei? Siamo nella fascia dei 30–35 euro e, per quello che mette nel bicchiere, secondo me ha senso.

Le anfore, qui, sono parte del messaggio.

Foradori usa le tinajas, anfore di terracotta in cui Morei e Sgarzon restano a contatto con le bucce per otto mesi.
Nelle versioni Cilindrica, poi, il vino passa ulteriori dodici mesi in un’anfora allungata, senza bucce.

Queste tinajas arrivano da Villarrobledo, in Spagna, luogo storico della tradizione tinajera.

La cosa interessante è che non servono a dare qualcosa in più.
Servono, semmai, a togliere.
Tolgono tutto quello che rischierebbe di mettersi in mezzo tra il vino e il luogo da cui arriva.

Durante la degustazione Elisabetta Foradori ha parlato dell’anfora come di un contenitore-madre: vivo e accogliente. E in effetti dentro alla creazione di un’anfora ci sono tutti e quattro gli elementi: terra, acqua, fuoco e aria.

TRADOTTO IN PAROLE UMANE
L’anfora amplifica quello che già c’è.
È per questo che nel bicchiere il frutto sembra più nudo, il suolo più leggibile, il carattere più nitido.

Ed è anche per questo che il confronto tra Morei e Sgarzon era così chiaro:
l’anfora non uniformava.
Faceva il contrario.
Metteva ancora più a fuoco le differenze.

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Con vini così, non riempire troppo il calice.

Versane poco.
Davvero poco.

Perché se gli lasci spazio, il vino cambia davanti a te: il naso si apre meglio, il sorso si distende, e capisci molto di più di come si muove.

È una cosa banalissima, ma funziona:
meno vino nel bicchiere, più vino da capire.

Questa è la Bottiglia #022. Se vuoi leggere le precedenti, clicca qui.

Soluzione della settimana scorsa (Grenache di Marco Ferrari): Risposta: C)

Domanda di questa settimana

Qual è il principale vitigno autoctono a bacca bianca del Trentino?
A) Chardonnay
B) Müller Thurgau
C) Nosiola
D) Pinot Bianco

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Vin de France, Grenache, L’Amitié 2023, Marco Ferrari

Non capita spesso di bere un vino e pensare subito: ok, questo è diverso.

Non più buono in senso generico.
Non più strano per forza.
Diverso perché ha una voce sua.

L’Amitié 2023 di Marco Ferrari per me è stato questo.

L’ho bevuto durante l’ultima cieca da Dives, in uno di quei pomeriggi in cui si assaggia tanto, si ragiona, si prendono cantonate — io ne prendo tantissime — e ogni tanto salta fuori un vino che ti resta in testa per giorni.

Questa volta è successo con lui.

Mi ha colpita perché era un Grenache senza i tratti più prevedibili del vitigno.
Niente di seduto, largo o compiaciuto.

C’era invece un vino vivo, scattante, nitido.
Con frutto, sì, ma teso, non pesante.
Con energia, ma senza confusione.
Con quella leggerezza seria che in un rosso è rarissima.

E più lo bevevo, più mi sembrava chiaro che il punto non fosse solo il vitigno.
Il punto era la traiettoria.

Marco Ferrari ha lavorato nel Rodano, in Ardèche, con vignaioli che insegnano che il vino non si costruisce a tavolino. Poi è arrivato in Valtellina, portando tutto questo dentro la sua idea di vino.

L’Amitié nasce da vecchie vigne di 80 anni dell’Ardèche, ma non è un esercizio nostalgico sulla Francia.
È il modo in cui due mondi riescono a stare insieme bene.
Francia e Valtellina.

Ed è forse proprio questo che mi ha detto qualcosa.

Perché non era solo buono — che già basterebbe.
Era uno di quei vini che ti fanno pensare che dietro ci sia una visione vera.

Il nome, poi, è bellissimo: L’Amitié, amicizia.

Marco Ferrari coltiva quasi due ettari di Nebbiolo Chiavennasca tra Inferno e Sassella, sui ripidi terrazzamenti della Valtellina.
Lavora in biologico e interamente a mano, con una vinificazione essenziale: lieviti indigeni, legno usato e minimo intervento.

Questa è una di quelle bottiglie quasi introvabili, e quando trovi qualcosa di così particolare, così centrato, così vivo, pensi una cosa sola: meno male che ero lì.

VIN DE FRANCE NON SIGNIFICA VINO SEMPLICE

Non liquidarlo come “vino senza appellation importante”.
Guardalo come una bottiglia che magari ha scelto la libertà invece della casella giusta.

TRADOTTO IN PAROLE UMANE
A volte è semplicemente il modo in cui un produttore si prende più libertà, invece di stare dentro una denominazione stretta.

LA FRASE PER FARE BELLA FIGURA
“Vin de France non vuol dire base: a volte vuol dire libero.”

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Se ti innamori di un vino come questo, il trucco non è chiedere una Grenache. Perché tra una bottiglia e un’altra può esserci un mondo.

È chiedere lo stile.

Al ristorante, in enoteca o in mescita, prova così:

“Cerco un rosso succoso, fresco, poco segnato dal legno, con energia più che peso.”

Funziona molto meglio che dire solo il nome del vitigno, perché chi ti serve capisce subito che tipo di vino stai cercando davvero.

E spesso è proprio così che saltano fuori le bottiglie più belle.

Questa è la Bottiglia #021. Se vuoi leggere le precedenti, clicca qui.

Soluzione della settimana scorsa (abbinamento pizza con le acciughe + etna bianco):
Risposta: C) freschezza + sapidità: reggono sale e umami delle acciughe e puliscono il boccone.

Domanda di questa settimana

Qual è la cosa che rende davvero spiazzante L’Amitié 2023?

A) Il fatto che sia una Grenache
B) Il fatto che sia quasi introvabile
C) Il fatto che nasca da vecchie vigne dell’Ardèche ma passi attraverso la mano di un vignaiolo che lavora in Valtellina
D) Il fatto che in etichetta ci sia scritto Vin de France

La risposta? Te la do nella prossima Bottiglia.

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Sicilia, Etna Bianco 2023 — Giovanni Rosso

L’altra sera ero stanca.
Di quella stanchezza che non si cura con un “dai, ce la fai”.
Si cura con una pizza, un buon amico, e un vino che ti ricorda che oltre al lavoro c’è di più.
E Vicky che ti giudica, come al solito.

La TV accesa sulle cover cantate in diretta dall’Ariston.
Il divano che ti inghiotte.
Quella chiacchiera leggera che ti fa sentire al sicuro, come una copertina messa bene sulle spalle.

Ho aperto una bottiglia presa all’Esselunga, in offerta a meno di 20 euro.
Una sola aspettativa: staccare.

Appena ho tolto il tappo ho pensato: quanta allegria.

Nel bicchiere questo Etna Bianco era così:

- gelsomino, tanto, tantissimo — come la prima passeggiata di primavera accanto a una siepe

- poi agrumi a buccia gialla, quelli che puoi sentire grattando la scorza con l’unghia

- una nota erbacea sottile che non punge, rinfresca

- e infine quella firma dell’Etna: sale e aria. Come una folata fresca che ti attraversa la bocca e ti dice: ok, adesso respira.

E in mezzo, la pizza.
Abbinamento imperfetto, come deve essere.

Perché certe sere va bene così.
E, spoiler: basta.

Due parole sulla bottiglia

Qui dietro c’è una scelta precisa: Carricante da vigne esposte Nord / Nord-Est, a 730–750 metri.
Traduzione: luce più gentile, quota alta, freschezza naturale.

In cantina: pressatura soffice a grappolo intero, fermentazione in acciaio a bassa temperatura (15–20 giorni), poi 5 mesi sur lies con batonnage settimanale.
Traduzione: resta teso e pulito, ma prende spalla. Quella pienezza che lo fa reggere anche una pizza con le acciughe.

Io Giovanni Rosso lo associo alle Langhe da sempre.
Il loro Nebbiolo Ester Canale Rosso è uno dei motivi per cui sono qui a parlare di vino, a studiare, a voler capire sempre di più.

Per questo, quando ho visto il nome sull’Etna, mi è venuta curiosità.

Per me è un sì netto.
E quel prezzo lì è un rapporto qualità/prezzo serio.
Il fatto che si possa inciampare in una bottiglia così anche al supermercato sotto casa è solo un bonus.

ACCIAIO NON SIGNIFICA MAGRO

Questo Etna Bianco fa 5 mesi sur lies con batonnage settimanale.
Non è un vezzo tecnico: è il motivo per cui senti spalla senza sentire legno.

TRADOTTO IN PAROLE UMANE
lo tieni “sui lieviti” e li rimescoli, il vino si prende un po’ di corpo, si arrotonda, resta teso ma non taglia.

Due segnali per riconoscerlo al primo sorso:
- l’acidità c’è, ma non ti “morde”
- dopo il sorso resta una sensazione di pienezza asciutta, non di dolcezza

LA FRASE PER FARE BELLA FIGURA
“È un bianco d’acciaio, ma non è magro: ha spalla da sur lies.”

Se ti piace quando traduco in parole umane, perché non condividi? Vale più di mille cuoricini

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Per questo Etna Bianco il calice giusto fa la differenza.

Evita i calici piccoli tutti stretti: ti esce solo acidità + sale.

Usa invece un calice medio-grande, pancia ampia e bocca che si chiude un filo: quello che useresti per uno Chardonnay.

PERCHE’?
Questo vino ha profumo (gelsomino + agrumi) e tensione (sale + aria).
Se lo stringi, diventa solo “teso”.
Se gli dai aria, diventa allegro — come quando apri una finestra e improvvisamente l’aria si fa più buona.

Questa è la Bottiglia #020. Se vuoi leggere le precedenti, clicca qui.

Soluzione della settimana scorsa (abbinamento Salco):
Risposta: A) Tonno scottato con sesamo e salsa di soia.

Perché è un abbinamento “di struttura” (il tonno è quasi carne) e la freschezza del Nobile regge e pulisce.
Unico caveat: soia non troppo aggressiva (sale + umami possono far sembrare il tannino più duro).

Domanda di questa settimana

Con una pizza con le acciughe, cosa rende questo Etna Bianco così efficace?
A) zucchero residuo che addolcisce il sale
B) tannino che “pulisce” il grasso
C) freschezza + sapidità che reggono sale e umami
D) legno tostato che copre l’acciuga

La risposta? Te la do nella prossima Bottiglia.

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Toscana, Nobile di Montepulciano D.O.C.G — Salcheto • Salco, 2018

Sabato pomeriggio. Degustazione infinita: inizi alle tre e, a un certo punto, non capisci più se sei stanca, felice o semplicemente un filo brilla.

In sala da Dives c’era il produttore Michele Manelli. Presente, disponibile, con quel gusto raro di spiegare senza recitare. Si definisce neo-naturalista: non come bandiera, come metodo. E infatti si parla di vino, sì, ma anche di sostenibilità, di come è cambiato il lavoro (e chi lo fa) negli anni, di impatto sociale e ambientale. Perché qui non si tratta di un micro-progetto: parliamo di circa 400.000 bottiglie l’anno. Ogni scelta pesa.

In batteria 12 etichette, con annate vecchie (sì: anche una 1990 ancora in splendida forma) e un momento “da tribunale”: Salco 2005 provato sia con tappo a vite sia con sughero. Il punto in cui la sala si spacca a metà.

E poi arriva lui: Salco 2018. Ultimo vino, ultimo colpo.

Quello che, dopo aver ascoltato undici storie diverse, sembra dirti: “Ok, tranquilla. Il recap lo faccio io.” E tu lo ringrazi.

Alla vista
Rosso rubino con riflessi granato, luminoso. Colpisce per intensità.

Al naso
Frutto rosso netto, no marmellata ma più frutto aspro (lampone, melograno).
Agrume scuro: scorza d’arancia, sanguinella,
Balsamico e sottobosco, con quella terra umida che non fa “vecchio” fa “serio”

In bocca
Il tannino c’è, ed è elegante. Ma non è lui a prendersi la scena.
È la freschezza: bellissima, precisa, con una misura che raramente trovi tutta insieme. È quel confine tra slancio e controllo: spinge, ma non scappa mai.
Ti viene voglia di un altro sorso: bocca pulita, niente impasto.

Salco nasce dal vigneto “Salcheto”, è la selezione di punta della tenuta (5,5 ha; produzione intorno alle 13.000 bottiglie).

Le vigne di Sangiovese qui detto Prugnolo Gentile da cui nasce il Salco (in purezza) sono sulle colline argillose di Montepulciano.

Affina 24 mesi in legno (tra botte grande e tonneaux) e poi 36 mesi in bottiglia.

Prezzo: in giro lo trovi intorno ai 40€ (dipende dai canali).

LA GUERRA DEI TAPPI: SUGHERO VS TAPPO A VITE

La parte bella è che non è una “discussione da fissati”. È un tema reale e misurabile.

Il sughero è variabile: può dare micro-ossigenazione, può “muovere” il vino, ma porta anche rischi di difetti (tipo TCA) e differenze bottiglia per bottiglia.

Il tappo a vite (tipo Stelvin) è più costante e, a seconda del liner, può far evolvere il vino più lentamente: risultato, un profilo spesso più “integro”, quasi cristallizzato nel tempo. I liner sono la guarnizione interna: a seconda del materiale cambia quanta (poca) aria passa.

Nel Salco 2005 l’abbiamo sentito netto: a parità di vino, la chiusura cambia il passo dell’evoluzione.

sughero = più “vivo”, ma anche più avanti con l’evoluzione

tappo a vite = più integro, più “fermo”, e quindi divisivo (a qualcuno sembra meno emozionante)

Oggi il tema è così caldo che c’è una discussione ambientale seria tra sughero e alluminio, e non è banale dare un vincitore unico.

Conosci qualcuno che pensa che “tappo a vite = vino scarso”? Inoltragli questa Bottiglia. Gli fai un favore.

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Non serve il decanter, basta cambiare come versi.

Versa lo stesso vino in due calici e confronta:

1) Versata alta (15–20 cm dal bordo): più ossigeno → escono prima frutto e balsamico.

2) Versata bassa (attaccata al bordo): meno ossigeno → resta più preciso, più teso, più “integrato”.

Perfetto su vini come Salco e in generale sui rossi “tesi”: decidi tu se dargli una spinta o lasciarlo più fermo.

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Soluzione della settimana scorsa (verde “sbagliato” nel Cabernet Franc):
Risposta: B) Verde acerbo.
Perché “peperone crudo, spigoloso, amaro” di solito è verde da uva non matura: non si integra, domina e indurisce il sorso.
Il verde nobile invece (erba fine, balsamico, grafite) è freschezza e territorio: sta dentro al vino.
Il “verde cucinato” spesso è più questione di servizio/stile: può peggiorare col caldo, e a volte si sistema semplicemente raffreddando.

Domanda di questa settimana

Con un Vino Nobile come Salco 2018, qual è l’abbinamento più insospettabile ma che funziona benissimo?
A) Tonno scottato con sesamo e salsa di soia
B) Pici al ragù bianco di coniglio
C) Cinghiale in umido
D) Pecorino stagionato con miele di castagno

La risposta? Te la do nella prossima Bottiglia.

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Una condivisione vale più di mille like — e un vino così non si beve da soli.

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Loira, Bourgueil — Aurélien Revillot • Bretêche, 2021

Domenica sera: quattro Cabernet Franc di Revillot in fila. Stesso produttore, stessa mano. Ma quattro personalità diverse.

Quello che mi ha colpito di più è stato Bretêche.
Un vino che mi richiama la parola “integrazione”.

Integrazione, per me, è quando nessun pezzo del vino suona da solista: verde, frutto, tannino, succo, tutto nello stesso mix.
Senti ogni strumento, ma non ti buca mai l’orecchio.

Al naso ti arriva quella parte verde che, nel Cabernet Franc, può essere un’arma o un problema.
Qui è un’arma ben tenuta:

erba e vegetale fine (non peperone urlato)
foglia, sfumature balsamiche, un’idea di sottobosco
frutto scuro che tiene la scena senza fare il protagonista
un lato di pietra/terra chiara che dà direzione

In bocca: c’è succo.
Non solo freschezza: proprio sostanza. Un sorso pieno, con struttura che riempie il palato.

Il tannino è presente, non aggredisce. Sta dentro al vino, non davanti.
E quando deglutisci, non finisce: resta pulito, con una scia che ti richiama al bicchiere.

Aurelien Revillot fa una cosa poco “Loira” e molto “Borgogna”: ragiona per micro-parcelle.
La sua è una tenuta piccola, ma spezzettata: 4 ettari divisi in 20 appezzamenti minuscoli, coltivate seguendo pratiche biodinamiche.
E quando ha senso, li vinifica separatamente.

Bretêche è proprio questo: una selezione parcellare, da viti di Cabernet Franc piantate nel 1912.
Siamo in Bourgueil, zona di Cabernet Franc nella Valle della Loira.
Affinamento in botti e demi-muid per 12 mesi, poi oltre due anni in bottiglia.
Nel 2021 ne sono uscite 1.679 bottiglie.

Tradotto: non cerca “il Cabernet Franc di casa Revillot”.
Cerca la differenza tra una parcella e l’altra. E te la fa bere.
Ecco perché i suoi vini possono sembrare quasi “di mani diverse”, anche quando dietro c’è la stessa testa.

LA REGOLA DEI 3 VERDI

Il Cabernet Franc può essere “verde” in tre modi:

VERDE ACERBO: peperone crudo, spigolo, amaro. (Uva raccolta presto/maturità fenolica non a posto)
VERDE NOBILE: erba fine, foglia, grafite, balsamico. (Freschezza e terroir)
VERDE CUCINATO: vegetale “stufato”, un po’ pesante. (Troppo caldo/estrazione spinta)

PER I WINE NERD:
Molte note “verdi” nei Cabernet sono legate alle metossipirazine (soprattutto IBMP, associata al “bell pepper”); calano con la maturazione e sono più alte in grappoli ombreggiati, mentre maggiore esposizione alla luce ne riduce l’accumulo.

Conosci qualcuno che dice “sa di peperone” come insulto? Inoltragli questa Bottiglia. Gli fai un favore.

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La prossima volta che bevi un rosso “di territorio”, chiedi questa cosa:

“È un blend di parcelle o è vinificato parcella per parcella?”

Se ti rispondono “parcella per parcella”, hai già capito metà del vino: stai bevendo una scelta di precisione.

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Se in passato hai iniziato e poi ti sei fermat* (troppi passaggi, troppe schermate), ora è più semplice, riprova.

Soluzione della settimana scorsa (abbinamento spiazzante taglio bordolese):
Risposta: C) le lenticchie stufate con spezie dolci lavorano sulla texture, non sulla forza.
La componente terrosa dialoga con cuoio e grafite, le spezie addolciscono il tannino, la struttura del piatto accompagna il vino senza sfidarlo.

Domanda di questa settimana

Il Cabernet Franc può essere “verde” in tre modi. Qual è quello sbagliato?

A) Verde nobile: erba fine, foglia, grafite, balsamico
B) Verde acerbo: peperone crudo, spigolo, amaro
C) Verde “cucinato”: vegetale stufato, pesante
D) Nessuno: il verde è sempre un pregio

La risposta? Te la do nella prossima Bottiglia.

Se sei arrivat fin qui, passala a una persona. Un buon vino non si beve da soli.

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Slovenia — Reia • “Khmer” 2015

Ero seduta al tavolo con Ale ed Eri, al Bar Sandøy. Settimana storta, testa piena, voglia di un vino gentile.
Di quelli che non ti mettono alla prova, non ti interrogano.

Poi arriva questa bottiglia.
Aperta e versata senza cerimonie da chi aveva capito perfettamente il mood.

Rubino fitto, riflessi ancora vivi.

Il primo calice per me è definito dal frutto:
ciliegia matura, prugna sotto spirito.
Dieci anni sulle spalle e una forma splendida.

Col secondo calice arrivano le spezie, il cuoio, un accenno di fico secco, quasi affumicato.
In bocca è rotondo, equilibrato, ancora fresco.
I tannini ci sono, ma non spingono. Aspettano.

È un vino che non ti chiede attenzione, ma se gliela dai ti restituisce molto di più.
Io infatti non avevo nessuna fretta di finirlo.
E quando succede, il vino ha fatto centro.

E sì: ha cambiato l’umore a tutto il tavolo.

La cantina Reia è a Neblo, nel Goriška Brda: il Collio sloveno, al confine con l’Italia.
Colline che guardano da una parte verso le Alpi e dall’altra verso l’Adriatico: luce, ventilazione, maturità senza pesantezza.

L’azienda è certificata Bio e Demeter: biodinamica applicata a tutta la fattoria, non solo alla vigna. Qui l’approccio è semplice: lasciare che il tempo faccia il suo lavoro.

Khmer è un taglio bordolese (Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc).
E la 2015 ha ancora quell’energia bella dei vini fatti bene e poi lasciati in pace.

Bio vs Demeter: stessa direzione, livelli diversi

Biologico e biodinamico non sono sinonimi.
E Demeter non è “bio più figo”: è un’altra categoria di vincoli.

TRADOTTO IN PAROLE UMANE
BIO ti dice soprattutto cosa non viene fatto in vigna: niente chimica di sintesi. In cantina, però, molte pratiche sono ancora permesse.

DEMETER ti dice come viene gestita l’azienda: pratiche biodinamiche certificate e regole più strette anche in cantina. È un impegno più totale. E di solito significa meno interventi.

ESEMPIO PRATICO: SOLFITI
Biologico (EU): rossi max 100 mg/L, bianchi max 150 mg/L

Demeter: rossi max 70 mg/L, bianchi max 90 mg/L

Con i Demeter, il secondo calice conta più del primo.

Apri, versa, assaggia.
Poi aspetta 10 minuti.
Di solito il vino si distende: profumi più chiari, bocca più a fuoco.

PERCHE’?
Meno interventi in cantina = vini più sensibili all’aria.
Non vanno spinti. Vanno aspettati.

Soluzione della settimana scorsa (Chenin Blanc): Risposta: B) Lo Chenin può fare (quasi) tutto perché ha una spina dorsale di acidità che regge sia vendemmie più precoci (secchi tesi) sia maturità spinte e Botrytis (dolci), senza collassare. È la sua super-arma: cambia vestito, ma non perde mai la postura.

Domanda di questa settimana

Quale abbinamento funziona benissimo con un rosso come il Khmer 2015 (taglio bordolese, biodinamico, tannino che si distende)?

A) Brasato di manzo al vino rosso
B) Risotto ai funghi porcini
C) Lenticchie stufate con spezie dolci
D) Filetto al pepe verde

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Mai & Kenji Hodgson — Vin de France “Les Aussigouins“ 2023

Sabato sono tornata dai ragazzi di Dives per una cieca a tema Chenin Blanc: ognuno porta una bottiglia da condividere e, insieme al vino, si condividono anche le impressioni.
A bottiglia coperta si ragiona su provenienza, annata, vinificazione, stile. È un’esperienza che è insieme piacere e studio — e infatti, dopo questa degustazione, sullo Chenin Blanc mi sento decisamente più “attrezzata”.

Tra le bottiglie assaggiate, quella che mi ha colpito di più è stata “Les Aussigouins” 2023.
Non perché fosse “la migliore” (non c’è una classifica, e per fortuna), ma perché è quella che mi ha fatto riflettere sul mio rapporto col vino: su come i gusti cambiano, si educano e continuano a spostarsi.

Il vino è uno specchio complesso:
se sei presente, ti rimanda qualcosa di te.

Di certo non la chiamerei “bottiglia perfetta”. Anzi. Appena versata era compatta, chiusa a riccio, e quel filo di “naturale” al naso non solo c’era, ma era pure spinto: volatile, un accenno mousy, un po’ ridotto.

Eppure.

Al di là di quello che ha svelato dopo un po’, l’aspetto che mi ha stregata fin da subito è stato uno solo: questo vino emanava energia pura.

Dopo averlo lasciato respirare qualche minuto, quel torbido liquido giallo si è sbloccato e ha tirato fuori tutta la sua potenza: frutto a polpa gialla maturo, agrumi gialli (cedro, soprattutto), una nota salina netta, e quel timbro un po’ “plasticoso” tipico dello Chenin a fare da sottofondo.

In bocca ha tutto al posto giusto: tensione, succo, scatto. Entra e non si allarga in modo molle: resta dritto, vivo, quasi concentrato — e, cosa non banale, anche dopo qualche bottiglia mi ha rimesso in riga la bocca. Finale lungo e ti fa venire voglia del sorso dopo.
Per me è, senza dubbio, un vino gastronomico: non da aperitivino, ma da tavola, da piatto vero.

È il classico vino che qualche tempo fa avrei archiviato con un “boh”. Stavolta mi ha fatto pensare: forse non devo capire tutto subito. Devo lasciare che il vino si presenti. O magari sono io, oggi, più disposta ad accoglierlo e ascoltarlo?

E qui sta il punto.

Questo Chenin mi ha ricordato che alcuni vini non si spiegano: si attraversano.

Che la complessità non è un mero elenco di aromi, ma una stratificazione di sensazioni che si accendono a turno: prima la chiusura, poi l’apertura, poi la vibrazione salina, poi la bocca che si tende come una corda.

E ho capito che questo vino non mi stava “piacendo” nel modo che conoscevo. E forse il mio gusto sta evolvendo proprio così: meno bisogno di conferme, più disponibilità a seguire. A lasciare spazio. Chissà.

“Les Aussigouins” è ottenuta da Chenin Blanc biologico ed è considerata la grande cuvée della tenuta: vigne in prossimità di Montbenault, su uno dei terroir più noti di Rablay-sur-Layon, quindi Anjou.
Le viti hanno in media 40 anni e affondano le radici in un suolo vulcanico ricco di spilite (quindi basalto): un tipo di terra che spesso si traduce in quella sensazione di vibrazione, più che di semplice “mineralità”.

In vigna: agricoltura biologica (e un approccio a bassissimo intervento), chimica fuori dalla porta. Vendemmia quando le uve arrivano a maturità ottimale, senza Botrytis.
In cantina: pressatura verticale a grappolo intero, fermentazione spontanea, poi 12 mesi sulle fecce fini in barrique usate. E soprattutto: nessuna aggiunta di solfiti.

Chi sono i produttori Mai & Kenji Hodgson

Sono una coppia: lui canadese, lei giapponese. Nel 2009 si trasferiscono in Loira per fare vino naturale, passando da vendemmie e incontri chiave (Mark Angéli in primis). Da lì comprano le prime vigne ad Anjou e costruiscono uno stile fatto di lavoro e sperimentazione: niente è dato per scontato, ogni anno è un passo avanti.

Chenin “in versione holiday”

La patria dello Chenin è la Loira, lo sappiamo tutti. Ma quando lo Chenin va in vacanza prende l’aereo e se ne va in Sudafrica, dove ha la seconda casa.

In Loira gioca di tensione e verticalità: acidità viva, frutto a polpa gialla e agrumi, a volte un soffio di camomilla, e quel lato gessoso-salino — equilibrio chirurgico tra freschezza e morbidezza.

In Sudafrica, più spesso, è più solare e generoso: frutto più maturo, texture più ampia, quasi “cremosa” anche quando è secco. E se passa in legno può virare su miele, frutta secca e spezie, senza perdere la spina acida che lo rende riconoscibile.

Insomma: Loira = precisione e tensione, Sudafrica = polpa ed energia.

E a seconda del piatto, cambia tutto. Tranne per chi ha bisogno della Francia per sentirsi al sicuro.

Se uno Chenin “naturale” parte storto (volatile/ridotto): non agitarti. Niente attacchi di eno-parkinson.

Versa poco, aspetta 3 minuti, poi riversa nello stesso calice. Nel 70% dei casi si rimette in riga da solo.

Nel restante 30% fatti questa domanda:
“Cosa sta dicendo davvero, al netto di quello che volevo?”

Soluzione della settimana scorsa (Savagnin ouillé): Risposta: D) Trota/salmone marinato con finocchio e agrumi.
Perché: marinatura + grassezza del pesce danno “materia”, mentre finocchio e agrumi agganciano la tensione salina e il profilo agrumato dell’ouillé senza coprirlo.

Domanda di questa settimana

Lo Chenin Blanc è famoso perché può dare vini molto diversi. Qual è la sua super-caratteristica che rende possibile tutto questo (secchi tesissimi, dolci, bolle, longevi)?

A) Ha sempre tanto zucchero naturale anche da secco
B) Ha acidità alta e una struttura che regge maturità e botrite
C) Ha tannino naturale, come i rossi
D) Ha aromi molto intensi di suo, quindi non serve lavorarlo

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Questa Bottiglia serve a: capire il bivio ouillé vs sous voile e scegliere uno Jura “pulito” (senza finire nel reparto “vino strano”).

Domaine des Notes Bleues — Côtes du Jura Savagnin ouillé “La Pierre” 2023

Domenica scorsa ho partecipato a una degustazione di vini naturali a Milano, tema “Jura + Languedoc”.

Alla fine abbiamo contato 17 bottiglie: degustazione impegnativa, ma entusiasmante.

Io, che dello Jura ho bevuto più rossi che bianchi non sapevo bene cosa aspettarmi.

Questa bottiglia di Savagnin è arrivata silenziosa e mi ha conquistata subito per un motivo quasi banale (ma non scontato in una batteria di naturali): era pulita.
Zero sbavature. Nessun difetto da perdonare. Solo precisione.

Poi è rimasta un po’ nel calice e si è rivelata.

Al naso è di grande finezza: cedro e pompelmo, un accenno di mandorla appena tostata, guscio d’ostrica, pepe bianco e una spezia sottile.
In bocca è un vino che definirei saporito ed equilibrato. Una goduria, per usare un termine tecnico.

Questa bottiglia arriva dal lieu-dit La Pierre, da un piccolo appezzamento di Savagnin che cresce su marne cangianti: suoli perfetti per questo vitigno, perché gli danno tensione, profondità e una scia sapida tipica del territorio. Poi riposa in botti usate.

E lo stile conta: qui si lavora ouillé — botte sempre colmata — quindi non ossidativo.

La parte Jura della degustazione era un focus su questo produttore. Domaine des Notes Bleues nasce ad Arbois: Cédric Mottet non viene da una famiglia di vigneron; da ragazzo lavora tra le vigne, poi lascia lo Jura per la musica jazz (e infatti il nome del domaine è un omaggio al jazz).

Oggi coltiva 6,5 ettari tra Arbois/Mesnay e Buvilly, con parcelle chiave come La Pierre. Lavora varietà locali in agricoltura organica e micro-parcelle: rossi in acciaio 8–10 mesi; bianchi in genere almeno 2 anni in botti usate, puntando a vini di territorio e precisi.

Per me assaggiare più bottiglie della stessa mano è stato stimolante.
E lo Jura, a un certo punto, è cambiato: da enigma è diventato più leggibile. Non perché l’abbia “capito” tutto — ma perché ho trovato un filo.

Jura: ouillé vs sous voile

Ouillé significa una cosa molto concreta: la botte viene sempre colmata (ouillage).
Tradotto: meno ossigeno → profilo più pulito e teso, spesso più agrumato, con sale e precisione. È lo Jura “dritto”, quello che può ricordare (per stile) un bianco più “classico”, anche alla Borgogna.

L’altro mondo è quello sous voile (sotto velo), cioè ossidativo.
Qui la botte non viene colmata: si forma un velo di lieviti (tipo flor) che protegge in parte il vino, ma lascia passare un’ossidazione controllata.
Tradotto: aromi più nocciolati, spezie/curry, umami, sensazione più “calda” e particolare. Può essere magnifico, ma è un altro film.

Il caso scuola? Vin Jaune: Savagnin sous voile, affinato per oltre 6 anni (Château-Chalon è uno dei suoi templi).

TRADOTTO IN PAROLE UMANE
Ouillé (fresco/più lineare): agrumi, fiori/erbe, pietra bagnata, finale salino, bocca “dritta”.
Sous voile (tradizionale/ossidativo): noce, curry, mela cotogna, crosta di formaggio/umami, bocca più ampia e “strana” in senso buono.

La differenza tra ouillé/sous voile non è una sfumatura: è un bivio.

Se sei al ristorante e ordini un Savagnin ouillé, chiedi una cosa semplice: non troppo freddo.

A temperatura da frigo lo zittiscono. Con un filo di aria e di calore, invece, tira fuori sale, agrume, pietra.

Frase pronta:
“Me lo può servire non troppo freddo e, se possibile, in un calice ampio?”

Non è snobismo: è solo un modo per bere meglio — e farti arrivare nel bicchiere quello che hai pagato.

Soluzione della settimana scorsa: Nel Crémant de Bourgogne, il Gamay può entrare in uvaggio…
C) Solo fino al 20%

Domanda di questa settimana

Savagnin ouillé: quale piatto lo fa brillare?
A) Risotto allo zafferano con salsiccia
B) Linguine ai frutti di mare
C) Coniglio alla cacciatora
D) Trota/salmone marinato con finocchio e agrumi

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Calice mezzo pieno. Sempre.

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📸 Instagram: @valeriapiazza.wine

Trasparenza: nessun link affiliato in questa Bottiglia.

Crediti illustrazione: @ioche.illustration, la mia amica che disegna la sua vita quotidiana. Seguitela su Instagram, merita.

Questa Bottiglia serve a: scegliere una bolla di sostanza che, a tavola, ha una marcia in più.
E servirla nel modo giusto (10–12°C, calice da bianco) per farla parlare davvero.

Crémant de Bourgogne • Blanc de Noirs Brut – Maison Montgermont

L’ho stappata per il mio compleanno, in mezzo ad altre bottiglie.

È piaciuta a tutti per un motivo semplice: è gastronomica.
Non ti fa venire voglia di brindare. Ti fa venire voglia di mangiare.

Dati rapidi
Borgogna.

Blanc de Noirs: 80% Pinot Noir, 20% Gamay.
- Il Pinot Noir qui fa il lavoro “da adulto”: dà spina dorsale, eleganza, frutto rosso serio e quella presa sottile che ti fa venire l’acquolina.
- Il Gamay entra come un colpo di luce: dà slancio, succosità, un lato più immediato. Senza trasformare la bolla in una caramella.

Metodo classico. Affinamento lungo sui lieviti (30 mesi). E qui si sente: bolla fine e bocca con crema.

Nel bicchiere
- Lamponi maturi
- Pasta di mandorle/marzapane
- Bocca ampia, cremosa, precisa
- Finale pulito, asciutto: ti viene naturale il secondo sorso

Abbinamento
Io l’ho abbinata a una preparazione molto francese: baguette calda, prosciutto crudo, burro salato.

È stato un successo perché questa bolla non si spezza con il grasso: ci va d’accordo.

Quando stai bevendo un Blanc de Noirs, lo capisci anche così: ti viene voglia di salumi, non di patatine.

Chi c’è dietro
Samuel Montgermont arriva dalla Bretagna e, prima del vino, faceva altro.
Poi Rodano, cantine importanti, ruoli manageriali in grandi realtà. E alla fine un progetto a firma sua, con un’idea molto concreta: se il vino base è buono, la bolla viene buona. Se non lo è, nessun “metodo” ti salva.

Prezzo indicativo
Circa 18€, a seconda di dove lo trovi.
Se cerchi una bolla a tutto pasto, questo Crémant mette in riga molti Champagne entry level.

Champagne vs Crémant

Del primo hai sicuramente sentito parlare. Il secondo spesso te lo propongono come “Champagne low-cost”.

Sbagliato punto di partenza, anche se il metodo è lo stesso: metodo classico (rifermentazione in bottiglia).

CHAMPAGNE
Prodotto solo in Champagne. Uve “classiche”, ossia i big 3 Chardonnay, Pinot Noir, Meunier — più qualche cantina fortunata che usa ancora varietà minori ammesse dal disciplinare (se ti interessa approfondire, recupera la Bottiglia #004).
Regole rigidissime e spesso una quota di vini di riserva per tenere lo stile uguale ogni anno: riconoscibile, costante.
Prezzo: dentro c’è anche il brand.

CRÉMANT
Nasce fuori dalla Champagne, in altre AOC francesi (Borgogna, Alsazia, Loira…). Stesso metodo, ma più libertà di uve e interpretazione. Spesso è più vino e meno logo: territorio che parla più forte.

Regola: se una bolla è gastronomica, trattala come un vino.

3 step
- Portala a 10–12°C (non 6–8°C)
- Aprila 5 minuti prima di versare
- Usa un calice da bianco o un tulipano: più naso, più bocca, più senso

Perché funziona
sotto le bolle c’è un Blanc de Noirs.
E se lo metti in condizione di parlare, non fa l’aperitivo: fa la cena.

Soluzione della settimana scorsa (Barolo vegano):
A) Funghi porcini alla griglia + polenta.
Porcini = umami/terra che si incastra col Nebbiolo; polenta = materia che regge tannino e struttura (la griglia dà intensità, senza litigare col vino).

Domanda di questa settimana

Nel Crémant de Bourgogne, il Gamay può entrare in uvaggio…
A) Mai, è vietato
B) Solo fino al 10%
C) Solo fino al 20%
D) Senza limiti

La risposta? Te la do nella prossima Bottiglia.

Calice mezzo pieno. Sempre.

– Valeria, la tua amica sommelier 🍷
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Trasparenza: nessun link affiliato in questa Bottiglia.

Crediti illustrazione: @ioche.illustration, la mia amica che disegna la sua vita quotidiana. Seguitela su Instagram, merita.